ANNAPURNA CIRCUIT ETAPA 1: BHULBHULE (849 m) - CHAMJE (1430 m)

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La aventura del Annapurna Circuit comenzó realmente con la partida desde Kathmandu en el autobús “tourist only” que habíamos reservado el día anterior con la compañía Holiday Adventure de Thamel. Todos los autobuses eran “tourist only” y tenían “free wifi”, o al menos eso tenían escrito en el parabrisas. Al no tener smartphone o tablet lo del internet gratis a nosotros nos daba igual, pero hay gente que necesita internet igual que necesita el oxígeno para sobrevivir. Pobrecitos cuando descubrieron que en Nepal gustan de escribir cosas en inglés en los autobuses (free wifi, facebook, skype, fc barcelona…) sin que eso tenga ninguna implicación posterior. 

En fin que durante el prólogo del Annapurna Circuit fuimos de Kathmandu a Dhumre en bus “tourist only” (por 600 Rs/persona) y de Dhumre a Bhulbhule, gracias a las indicaciones de un adolescente colocado de pegamento, fuimos en autobús “de línea” (por 200 Rs/persona) del que no entraremos en detalles: quien ha estado en Asia sabe de lo que hablamos y quien no ha estado… bueno tampoco queremos quitarle las ganas de viajar. 

Una vez en Bhulbhule nos alojamos en la Everest Guest House donde, al ser nuestro primer contacto con el circuito, pagamos la novatada al negociar el precio. Y es que durante el resto de días de senderismo por el macizo de los Annapurnas, gracias a ser época de Monzón (temporada turística baja), tuvimos siempre las habitaciones gratis a cambio de desayunar y cenar donde nos alojábamos.

El Annapurna Circuit se abrió al turismo en 1977 y sigue la ruta comercial del area (parte de una de las múltiples rutas de la seda según algunos). Desde hace siglos la gente de la zona utiliza la ruta tanto para comerciar como para ir a visitar a la familia. Debido a la dureza del terreno la gente local solía dar té a los caminantes que veía a punto de echar los higadillos. Del té pasaron a ofrecer parte del Dal Bhat que tenían preparado (el Dal Bhat es arroz con lentejas y verduras al curry que es la piedra angular de la dieta nepalí) y a dejar a los caminantes un hueco para pasar la noche. 

De este modo fueron floreciendo los negocios de Teahouses (casas de té) a lo largo del circuito donde la costumbre dictaba que si los caminantes cenaban y desayunaban en tu establecimiento lo correcto y hospitalario era invitarles a pasar a noche a cubierto. Con la llegada del turismo la presencia de teahouses creció exponencialmente, habiendo incluso pueblos donde lo único que hay son hospederías, y se perdió un poco la ingenuidad y la hospitalidad características de la gente del Himalaya. Afortunadamente en temporada baja parece que se recuperan las viejas costumbres y la vida transcurre a un ritmo menos acelerado e impersonal.

El día 3 de junio a las 7 de la mañana nos pusimos la mochila al hombro, cruzamos el puente colgante que separa Bhulbhule en dos mitades y empezamos a caminar.

El recorrido comienza siguiendo la (odiada por los dueños de hostales y guest houses) nueva carretera permanentemente en construcción de Besi Sahar a Manang. Es un camino rural de grava con más cráteres que la luna, casi sin anchura suficiente para que dos monopatines circulen en paralelo (eso no impide adelantarse a los camiones) que parece ser está generando un flujo de excursionistas vaguetes que deciden saltarse el tramo de excursión hasta Manang (se ahorran entre 4 y 7 días de caminata) por lo que los dueños de guesthouses en en tramo previo a Manang están que trinan.

Estamos en la zona tropical de Nepal por lo que hacía un calor asfixiante y el camino transcurrió entre terrazas de arroz, plantaciones de maíz y plantas de marihuana creciendo por todas partes.

Al calor y la humedad hay que añadirle la constante presencia de camiones gigantescos que están trabajando en la construcción de una presa en la zona de Ngadi por lo que el primer par de horas de excursión se hizo bastante pesado.

Una vez dejamos atrás la presa (en la que han tenido a bien poner un cartel en el que piden muy educadamente a los trabajadores que no trabajen borrachos) nos dirigimos, por un camino que subía de forma muy empinada, hacia Bahundanda, un pueblecito situado en lo alto de una colina donde pudimos disfrutar de las primeras vistas del valle del río Marsyangdi.

Seguimos la carretera hasta que en Syange pudimos seguir el camino para excursionistas. Fue en este tramo donde conocimos a Stefan, un chico de Munich de 22 años que acabó acompañándonos hasta que abandonamos el país casi tres semanas más tarde. Como si fuese el Camino de Santiago, de ir en pareja habíamos pasado a ir en grupo ya en el primer día (en las dos semanas de caminata vimos a menos de 15 excursionistas cuando, por ejemplo, la media de caminantes en octubre es de más de 4000).

Ya bastante cansados seguimos caminando hasta que bajamos los brazos en Upper Chamje, después de una subida infernal a través de un bosque de ciruelos y limoneros, donde el señor Purna nos convenció para quedarnos en su hotel tibetano.

RESUMEN DE LA ETAPA:

Fecha: 3 de junio de 2016

Hora y altitud de partida: 07:00 a 849 m

Hora y altitud de llegada: 15:00 a 1430 m
Distancia: 22 km

Tipo de vía: Carretera rural/Camino 70/30

Climatología: Tropical 
Condiciones meteorológicas: Mañana soleada, nublado a partir de mediodía.

Alojamiento: Tibetan Hotel con cama gratis y lavabo compartido sin agua caliente. 

Precio del Dal Bhat: 400 Rs

Enrique & Marina

English version

ANNAPURNA CIRCUIT DAY 1: BHULBHULE (849 m) - CHAMJE (1430 m)

The real adventure already started when departing Kathmandu by the “tourist only” bus that we had booking at Thamel’s Holiday Adventure office. At the bus stop all the buses seem to be for “tourist only” and have “free wifi”, or that’s what their windscreens displayed. Since we didn’t have any devices that could get connected to the internet we couldn’t care less about it but some other travellers seem to depend on that as much as on the oxygen in the air we breath. I guess they all become really disappointed as they figure out that in Nepal they like to write random foreign words (free wifi, facebook, skype, FC Barcelona) on vehicles and that those words don’t necessarily involve any consequences or services.  

Summarising, this preface of the Annapurna Circuit includes the trip from KTM to Dhumre by “tourist only” bus (600 Rs ea) and from Dhumre to Bhulbhule on a regular coach that we found thanks to the directions that an underaged boy gave us despite not looking really reliable (200 Rs ea). We’re not going to step on the slippery ground of telling the type of bus that was, those that have travelled in Asia know what it could be like and if you don’t, we’re not going to be the reason to stop you from going there. 

In the afternoon, we made it to Bhulbhule and stayed in the Everest Guest House. The place wasn’t bad but we had our new guys’ blunder and overpaid for the stay. That was the only time we paid for the room in the whole trek around the Annapurnas. Note that it was monsoon season (June’s the month that holds the lowest record of trekkers) and we were probably the first tourists that stayed in the village in the last week or the last month. For that reason we managed not to pay for the rooms in the lodges where we’d have both dinner and breakfast.  

The Annapurna Circuit was opened to visitor in 1977 and follows one of the ancient commercial routes of the area which is said to be one of the several Silk Roads leading to India. The Nepali have been using this track for trading or visiting family living somewhere else for centuries. Considering the toughness of the region, the locals used to offer tea to the travellers struggling to get to see their relatives in still one piece. At that time they were also invited to have some Dal Bhat (the staple food in Nepal consisting in rice, Dal or lentil and turmeric sauce and vegetable curry that usually comes with popadoms and some pickled vegetables) and left to spend the night under some warm and safe shelter. 

Bearing in mind this need, little teahouses flourished along the way where walkers could get some food and hot tea and, afterwards, these guests will be kindly invited to spend the night under a roof since that’s what the traditional Nepali hospitality suggests it’s the right thing to do. With the boom of the tourism the number of teahouses grew dramatically and now there’re villages where there’re only lodges and not a single private house losing a little bit the authenticity and the genuine hospitality of the Himalayan culture. That’s why we think we were lucky enough to be there while no one else was and some good old ways were back in place. Life in the mountains seem to be quiet and peaceful and our hosts looked relaxed and happy to share some of their food, their homes and of course their knowledge and adventures with us. 

On the 3rd of June at 7 AM we fastened our backpack buckles, crossed the hanging bridge of Bhulbhule and started walking. 

The track starts following the controversial new and constantly under construction road that links Besi Sahar and Manang. Imagine that road as rural gravel path very unlevelled and just wide enough for two skateboards to ride one next to each other. Despite the rough conditions of the road, there’s a significant traffic flow of trucks and jeeps going up and down driving mostly tourists that skip walking the section up to Manang and, consequently, decrease the business for all the guesthouses located in that part of the circuit that can take between 4 and 7 days of trekking. 

This is the tropical region of Nepal and the heat was close to unbearable and the landscape featured long and steep rice terraces, corn fields and marihuana and tomatoes growing as the wild weeds. 

The heat and humidity were topped up with the constant flow of utes and machinery working on the Ngadi dam that the Chinese government is funding. You’ll understand that this part of the trail wasn’t particularly the most pleasant.

We left the dam behind (check this screen kindly asking the construction workers not to go drunk to work out!) and walked on a very steep track that led us to Bahundanda, a little town on top  of a hill where we enjoyed views of the Marsyangdi river and its valley for the first time. 

After, we followed the road up to Syange where we could get out of the road for a bit. Then it’s when we met Stefan, a 22 years old young man from Munich who ended up leaving Kathmandu with us after spending all our time in Nepal together. For those who have heard about “El Camino de Santiago”, the AC is in many ways similar: you start walking with your partner or alone but you find company within the first day. However, we counted only 15 trekkers over the 14 days of  trekking while in the average of people in the trail in October is about 4000. 

Fairly tired at this point of the afternoon, we still climbed through a forest with some wild plum and lemon threes scattered around up to Chamje  where Mr. Purna didn’t have to insist much to make us stay at his Tibetan Hotel located in Upper Chamje. 

STAGE OVERVIEW:

Date: 3rd of June 2016

Start time and altitude: 07:00 @ 849 m

Finish time and altitude: 15:00 @ 1430 m

Aprox distance: 22 km

Type of track: Rural road/track 70/30

Climate: Tropical 

Weather on the day: Sunny morning and cloudy after midday 

Accommodation: Tibetan Hotel. Free of charge very basic room with shared bathroom and no hot water. 

Price of Dal Bhat: 400 Rs

Enrique & Marina